Для каждого приусадебного участка приемы оформления и оборудования могут быть различными. Если участок находится на главной улице населенного пункта, разбивают ровные площадки террасы, чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном, вбивая деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна лучше квадратным металлическим совком с опиленными гранями.
На участке с неровным рельефом, срезая и подсыпая грунт, текстурными формами являются ограды, скамьи, беседки, перголы, декоративные вазы, камни, коптильни, колодцы, бассейны, светильники.
Главное внимание уделяют оформлению подхода к усадьбе и дорожке, ведущей от калитки (ворот) к крыльцу дома. Дорожку обсаживают зелеными насаждениями или создают композицию из декоративных камней. Площадь благоустройства на участке невелика, поэтому очень требовательно подходят к каждой детали благоустройства и озеленения.
Ограждение участка
По краям террас высаживают кусты с развитой корневой системой и густой листвой. Террасы не только закрепляют почву, по и удерживают дождевую воду, благодаря чему будет достаточное количество влаги для растений. Чтобы уменьшить скорость стекания потоков воды, отводят их по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокладывают водоотводящие канавки.
Редко встретишь усадебный участок без ограды. Ограды бывают деревянные, каменные, кирпичные, металлические или смешанной конструкции, плетеные. Их можно выполнить в виде живых изгородей. При выборе вида ограды учитывают ее долговечность и наличие местного дешевого строительного материала. В лесистой местности ограды выполняют из дерева, в южных районах их устраивают из кирпича, шлакоблоков, естественного камня, ракушечника. Высота ограды со стороны улицы рекомендуется 1,2 м, внутренние ограждения между соседями — не более 1 м.
Столбы
Ограда состоит из столбов (стоек), закопанных в землю на 0,5…0,7 м или заделанных в отдельные фундаменты, и панелей, укрепляемых на этих столбах. В рисунках панелей оград проявляются национальные традиции, вкус и большая выдумка народных умельцев.
Наиболее распространены деревянные ограды, но они недолговечны. Для продления срока их службы нижние концы деревянных стоек пропитывают, например, смолой с помощью простого приспособления. Обрезок трубы, большего диаметра, чем диаметр стойки, забивают деревянной пробкой. Трубу крепят в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы стоек. Стойки сразу не вытаскивают, а выдерживают в смоле несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, нагревая трубу, пропитывают концы стоек масляной краской или более густым бетонным составом. Нижнюю часть стойки обрабатывают на длину заглубления в землю. Деревянные панели ограды окрашивают масляной краской или покрывают бесцветным лаком.
Нижние концы деревянных и металлических столбов должны иметь такую форму, чтобы они хорошо держались в заполненной щебнем или бетонной смесью ямс. Ямы глубиной 70-90 см для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Для установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камни, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетонной смесью.
Ограды
Очень нарядны и долговечны плетеные ограды из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и др., которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетеной ограды выполняют из столбов и трех слег.
Красивы ограды из металлической сетки, которую натягивают на каркас из уголковой стали или из деревянных брусков. Иногда сетку кренят проволокой диаметром 5…6 мм, которую натягивают снизу и сверху между столбами.
Красивую и долговечную ограду можно сделать из кирпича с тщательной расшивкой швов. По верху кладки укладывают бетонные плитки или цементный раствор с уклоном для стока воды. При устройстве оград из природного камня тщательно подбирают лицевой рисунок кладки.
В южных районах, где имеется в избытке известняк, ракушечник, ограды строят каменные, толщина кладки 40 см. Через каждые 8-10 м устраивают подпорные стенки из камня.
Столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, сечением не менее 50х50 см армируют проволокой диаметром 8-10 мм через 30-35 см по высоте кладки на цементно-песчаном растворе. Фундаменты для кирпичных столбов на глинистых и суглинистых почвах заглубляют не менее чем на 60-80 см, на песчаных — 40-60 см.
Ограды устраивают также комбинированными: столбы и цоколь — кирпичные или из природного камня, панели из металлической или деревянной обрешетки, из асбестоцементных труб; стойки и панели отрады — из металлических труб и сетки.
Живые изгороди устраивают одно- и двухрядной посадкой боярышника, акации желтой, барбариса, ели, туи западной, шиповника или других кустарников, которые хорошо переносят стрижку и создают плотные насаждения. Расстояние между растениями — в ряду: для шиповника 30-35, боярышника 24-25, ели 35-40 см. Расстояние между рядами — 40-50 см.
Композиционным акцентом ограды являются ворота и калитка, где каждый функциональный элемент — ручки, петли, почтовый ящик, светильник, адресный указатель — подчиняют единому стилевому решению ограды и усадьбы (решетки на окнах, дверях, воротах гаража). Независимо от конструкции ворота состоят из двух половин обшей шириной 2,6 м высотой 1,2 м и калитки шириной 0,8… I м. Ворота навешивают на петлях амбарного типа. Калитку оборудуют врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота — запором со стороны двора. Калитка и ворота должны открываться в сторону двора. В закрытом положении створки ворот упираются в ограничитель, установленный посреди въезда. Очень часто в селах возле калитки устанавливают скамейки. Большое значение в эстетическом убранстве играет удачно подобранное озеленение.